Dieser Code taucht bei Bosch, Siemens und Constructa auf und bedeutet im Klartext: Die Maschine glaubt, mit dem Motor stimmt etwas nicht. Klingt erstmal dramatisch, ist es aber oft gar nicht. In den meisten Fällen steckt eine günstige Kleinigkeit dahinter, die du selbst beheben kannst.

Bevor du also über eine neue Maschine nachdenkst oder den teuren Werkskundendienst rufst (gerne mal 250 Euro Anfahrtspauschale), schauen wir uns gemeinsam an, wo du der Reihe nach prüfen solltest. Vom günstigsten zum aufwendigsten Punkt.

Was bedeutet F43 genau und wo prüfst du zuerst?

Der Code F43 steht für eine Motorstörung. Die Elektronik merkt: Da kommt nicht die erwartete Drehbewegung an. Das heißt aber nicht zwangsläufig, dass der Motor selbst kaputt ist. Die Steuerung kann nämlich nicht unterscheiden, ob der Motor schwächelt oder ob die Trommel einfach blockiert wird. Deshalb gehst du am besten Schritt für Schritt vor.

1. Verklemmte Trommel prüfen
Öffne die Tür und versuche die Trommel mit der Hand zu drehen. Hakt sie, ruckelt oder steht sie komplett still, hat sich vermutlich ein Wäschestück zwischen Trommel und Bottich verklemmt. Schau besonders rund um die Türmanschette, ob dort ein Zipfel klemmt.

2. Kleinteile zwischen Trommel und Bottich
Ein Bügel aus dem BH, einzelne Socken oder Münzen rutschen gerne durch die Löcher der Trommel und blockieren sie von außen. Du erkennst das daran, dass es beim Drehen klackert oder schleift. Hier hilft meist nur, das Heizelement auszubauen und mit einer Taschenlampe nachzuschauen.

3. Lagerschaden ausschließen
Dreh die leere Trommel langsam und beweg sie auch leicht hoch und runter. Hörst du ein metallisches Knacken oder Schleifen? Dann ist das Kugellager hinüber. Eine defekte Lagerung sorgt dafür, dass sich die Trommel verkantet und der Motor gegen einen zu hohen Widerstand arbeitet. Folge: F43.

4. Rückwand öffnen und Riemen kontrollieren
Trenne die Maschine immer zuerst von Strom und Wasser, bevor du sie aufschraubst. Nimm die Revisionsklappe oder die Rückwand ab und schau dir Riemen und Riemenscheibe an. Ist der Riemen gerissen, eingelaufen oder die Scheibe schief, dreht der Motor zwar fleißig, aber die Trommel bewegt sich nicht richtig.

Motorkohlen als häufigste Ursache für F43

Wenn die ersten vier Punkte unauffällig sind, kommst du beim eigentlichen Übeltäter an: den Motorkohlen (auch Kohlebürsten genannt). Diese kleinen Graphitstifte übertragen den Strom auf den rotierenden Anker des Motors. Sie schleifen sich im Betrieb ab und sind ein normales Verschleißteil.

Sind die Kohlen zu kurz, bekommt der Motor nicht mehr genug Kontakt. Die Maschine startet das Programm, bricht es bei höherer Belastung aber ab und wirft dann F43 raus. Ersatzkohlen kosten je nach Modell zwischen 8 und 35 Euro. Der Austausch ist mit etwas Geschick in 30 bis 60 Minuten erledigt.

Vergleich: Reparaturwege bei F43

Wichtig nach jeder Reparatur: Fehlerspeicher zurücksetzen

Ein Punkt, den viele übersehen: Nach dem Tausch der Kohlen oder anderer Teile bleibt der Code F43 oft trotzdem stehen. Die Maschine hat den Fehler gespeichert und startet erst gar nicht. Du musst den Fehlerspeicher zurücksetzen.

Bei vielen Bosch- und Siemens-Modellen (z. B. Avantixx, Logixx, iQ-Serie) funktioniert das so: Programmwähler auf eine bestimmte Position drehen (oft 6-Uhr-Stellung), die Schleudertaste drücken und gleichzeitig den Wähler eine Position weiter drehen. Die genaue Tastenkombination steht im Servicehandbuch zu deinem Modell. Ohne diesen Reset denkst du, der neue Motor sei auch kaputt und schickst ihn vielleicht zurück.

FAQ zum Fehlercode F43

Mit dieser Reihenfolge kommst du dem Fehler F43 schnell auf die Spur und sparst dir im besten Fall einen Haufen Geld.

Der Beitrag Fehler F43 bei Bosch- und Siemens-Waschmaschinen: Ursachen und Lösung erschien zuerst auf Testsieger & Vergleiche 2026.

Dieser Fehlercode taucht vor allem bei Waschmaschinen von Bosch, Siemens, Neff und Constructa auf und sorgt regelmäßig für Stirnrunzeln. Die gute Nachricht: In vielen Fällen lässt sich das Problem mit etwas Geduld selbst eingrenzen. Die schlechte: Manchmal ist eine teurere Reparatur fällig.

Hier bekommst du eine klare Übersicht, was F57 wirklich bedeutet

Was bedeutet der Fehlercode F57 genau?

Der Code F57 ist im Grunde ein Kommunikationsfehler zwischen dem Motor und dem Leistungsmodul (auch Invertermodul oder Motorsteuerung genannt). Die Steuerung bekommt keine sauberen Signale mehr vom Antrieb und stoppt das Programm aus Sicherheitsgründen. Das kann mehrere Ursachen haben:

• Defektes Leistungsmodul / Invertermodul: Das ist mit Abstand die häufigste Ursache. Auf der kleinen Platine hinter dem Motor sitzen empfindliche Bauteile, die nach Jahren gerne aufgeben.
• Festsitzende Trommel: Manchmal blockiert ein BH-Bügel, eine Münze oder ein Kleidungsstück die Trommel zwischen Bottich und Behälter.
• Defekter Tachogenerator am Motor: Der kleine Sensor misst die Drehzahl. Liefert er keine Werte, denkt die Steuerung, der Motor stehe still.
• Lose Steckverbindung: Vibrationen können Stecker zwischen Motor und Modul lockern.
• Motorschaden: Selten, aber möglich, vor allem wenn vorher die Sicherung rausgeflogen ist.

Ein praktischer Hinweis aus der Werkstatt: Fliegt beim Defekt zusätzlich die Haushaltssicherung raus, deutet das ziemlich klar auf einen Kurzschluss im Modul oder Motor hin.

Erste Schritte bei F57: Was du selbst checken kannst

Bevor du Ersatzteile bestellst, lohnt sich eine systematische Prüfung. Schalte die Maschine immer stromlos, bevor du irgendwo schraubst.

1. Stecker ziehen, 10 Minuten warten, neu starten. Banal, aber bei rund einem Drittel der Fälle reicht ein Reset.
2. Trommel von Hand drehen. Lässt sie sich frei bewegen oder hakt sie? Hörst du Klappern? Dann steckt eventuell ein Fremdkörper im Bottich.
3. Rückwand abnehmen und Riemen sowie Motor checken. Sitzt der Riemen sauber? Hat der Motor Spielraum, oder ist er fest?
4. Steckverbindungen am Motor und Leistungsmodul prüfen. Einmal abziehen, auf Korrosion schauen, wieder fest aufstecken.
5. Sichtprüfung der Platine. Sind dunkle Stellen, geplatzte Kondensatoren oder verschmorte Widerstände zu sehen? Dann ist das Modul der Übeltäter.

Bekommst du die Tür nicht mehr auf, weil das Programm abgebrochen ist: Erst über die Fremdkörperfalle unten das Restwasser ablassen, dann die Notentriegelung ziehen. Klappt das nicht, hilft nur der Weg über die obere Geräteabdeckung, um direkt ans Türschloss zu kommen.

Ursachen im Vergleich: Wo liegt dein F57 wirklich?

Modultausch bei F57: Lohnt sich das?

Das Leistungsmodul sitzt meist hinten unten am Motor in einem Kunststoffgehäuse. Es ist mit zwei bis vier Schrauben befestigt und über Stecker mit Motor und Hauptsteuerung verbunden. Wer löten kann, repariert oft nur einen einzelnen Widerstand oder den Schaltregler-IC. Wer das nicht möchte, bestellt das Modul nach Teilenummer auf der Platine als Ersatz. Achte darauf, dass die Nummer exakt passt, sonst gibt es Folgefehler.

Bei einer Maschine, die älter als 10 Jahre ist, solltest du ehrlich rechnen: Modul, Anfahrt eines Technikers und Arbeitszeit summieren sich schnell auf 250 bis 400 Euro. Eine neue Maschine der Mittelklasse liegt bei rund 500 bis 700 Euro und kommt mit Garantie.

Häufige Fragen rund um F57

Der Beitrag F57 Fehler bei der Waschmaschine: Was steckt dahinter und wie bekommst du ihn weg? erschien zuerst auf Testsieger & Vergleiche 2026.

Keine Panik, der Fehler ist bei Miele-Waschmaschinen relativ bekannt und in vielen Fällen sogar ohne Werkstatt lösbar. In diesem Beitrag erkläre ich dir verständlich, was hinter dem Code steckt, woher er kommt und wie du Schritt für Schritt vorgehst.

Was bedeutet der Fehlercode F63 bei der Miele Waschmaschine?

Der Code F63 weist bei einem Frontlader fast immer auf ein Problem mit der Wasserweiche hin. Das ist der Bauteil oberhalb des Einspülkastens, der entscheidet, wohin das Wasser fließt: in die Vorwäsche, in die Hauptwäsche oder zum Weichspülerfach. Damit das klappt, sitzt hinten am Gehäuse ein kleiner Stellmotor mit Zahnrädern.

Wird dieser Motor schwergängig oder kann die richtige Position nicht mehr finden, meldet die Maschine sofort F63 und stoppt das Programm. Die häufigsten Ursachen:

• Verkalkung der Zahnräder und der Mechanik
• Undichtigkeit an der Wasserweiche selbst
• Korrosion auf der kleinen Platine unten am Bauteil
• Kabelprobleme oder lose Steckverbindungen
• Elektronikdefekt im Stellantrieb

Hast du dagegen einen Toplader, hat F63 oft eine andere Bedeutung. Schau in dem Fall lieber ins Handbuch oder kontaktiere den Service.

Übersicht: Ursachen und passende Lösung

So gehst du bei F63 selbst auf Fehlersuche

Bevor du gleich ein neues Bauteil bestellst, lohnt sich ein Blick ins Innere. Häufig reicht eine gründliche Reinigung, um den Fehler loszuwerden.

Schritt 1: Strom raus. Ziehe den Stecker, dreh den Wasserhahn zu. Sicherheit geht vor.

Schritt 2: Deckel der Maschine abnehmen. Hinten zwei Schrauben lösen, Deckel nach hinten schieben und abheben. Schon hast du freie Sicht auf die Wasserweiche, den kleinen Kasten direkt über dem Einspülschacht.

Schritt 3: Sichtprüfung. Ist alles trocken? Sind Kabel und Stecker fest? Gibt es weiße Kalkränder oder sogar Korrosionsspuren an der Platine unten am Bauteil? Wenn du dort schwarze, angekokelte Stellen siehst, war wahrscheinlich Feuchtigkeit im Spiel und es bleibt nur der Tausch.

Schritt 4: Reinigen und entkalken. Lässt sich der Stellmotor leicht öffnen, kannst du die Zahnräder vom Kalk befreien. Je nachdem, wie alt deine Maschine ist, je mehr lohnt sich die Reinigung. Bei einem 20 Jahre alten Modell kann der Aufwand allerdings größer sein als gedacht.

Schritt 5: Probelauf. Alles wieder zusammenbauen, Strom dran, kurzes Programm starten. Bleibt F63 weg, hast du es geschafft.

Wasserweiche tauschen: Wann ist das nötig?

Bleibt der Fehler trotz Reinigung, führt kein Weg am Austausch der kompletten Wasserweiche vorbei. Du brauchst dafür Kreuzschlitz- und Torx-Schraubendreher, einen Eimer für Restwasser und etwas Geduld.

Grob läuft der Tausch so ab:

1. Wasserzulaufschlauch hinten abschrauben (Wasser läuft mit aus)
2. Wasserzulaufventil ausbauen, dazu eine Schraube lösen und das Ventil drehen
3. Stecker am Ventil abziehen
4. Die drei Schrauben am Deckel der Wasserweiche lösen
5. Schlauch zum Faltenbalg abziehen
6. Deckel mit einem leichten Ruck nach oben abnehmen
7. Stecker auf der Platine markieren und abziehen (rotes Kabel zur Elektronik, schwarzes zum Ventil)
8. Neues Bauteil in umgekehrter Reihenfolge einsetzen

Tipp: Mach dir vor dem Abziehen der Stecker Fotos. Das spart später Rätselraten.

FAQ rund um den Miele Fehler F63

Mit etwas Werkzeug, ruhiger Hand und einer guten Anleitung bekommst du F63 in den meisten Fällen selbst in den Griff und sparst dir den teuren Technikerbesuch.

Der Beitrag Fehler F63: Was steckt dahinter und wie bekommst du ihn weg? erschien zuerst auf Testsieger & Vergleiche 2026.

Die gute Nachricht: In vielen Fällen lässt sich das Problem mit ein paar einfachen Handgriffen selbst eingrenzen, bevor du wirklich einen Profi rufen musst.

In diesem Artikel bekommst du eine klare Schritt-für-Schritt-Anleitung, was der Code bedeutet, woher er kommt und wie du am besten reagierst.

Was bedeutet der Fehlercode F40 genau?

Der F40 ist ein klassischer Elektronikfehler bei Miele Waschmaschinen. Konkret geht es dabei meistens um die sogenannten EEPROM-Daten, also den nichtflüchtigen Speicher auf der Steuerplatine. Dort hinterlegt die Maschine alle wichtigen Betriebsdaten: Programme, Konfiguration, Werkseinstellungen.

Wenn dieser Speicher nicht korrekt ausgelesen werden kann oder die Steuerung beim Start auf inkonsistente Werte trifft, meldet die Elektronik einen Fehler und bricht den Vorgang ab. Das ist eine Schutzfunktion, damit die Maschine nicht in einem undefinierten Zustand weiterläuft und am Ende größere Schäden entstehen.

Typische Symptome bei F40:

• Die Waschmaschine startet kein Programm, sobald du auf Start drückst
• Sie stoppt mitten im Waschgang, oft mit voller Trommel
• Tasten oder Display reagieren träge oder gar nicht
• Der Fehler taucht immer wieder auf, auch nach dem Neustart

Häufige Ursachen für den F40 Fehler

Ein Elektronikproblem klingt erstmal dramatisch, hat aber oft ganz banale Auslöser. Hier die häufigsten:

1. Stromschwankungen oder Spannungsspitzen
Ein Gewitter, ein Stromausfall oder ein kurzer Spannungsabfall können dafür sorgen, dass die Steuerplatine beim nächsten Start verwirrt ist. Manche Daten werden dann nicht sauber geschrieben oder ausgelesen.

2. Defekte Steuerplatine
Die Elektronik altert. Kalte Lötstellen, beschädigte Kondensatoren oder Feuchtigkeit können die Platine angreifen. Das ist typisch bei älteren Maschinen, die viele Jahre auf dem Buckel haben.

3. Softwarefehler
Manchmal liegt es an einem internen Software-Glitch. Ein einfacher Reset reicht dann oft schon aus, um die Sache wieder geradezuziehen.

4. Lose oder korrodierte Kontakte
Verbindungsstecker auf der Platine können sich durch Vibrationen lösen. Auch Korrosion durch hohe Luftfeuchtigkeit im Waschkeller spielt eine Rolle.

5. Defektes Bedienmodul
In selteneren Fällen sitzt der Fehler nicht in der Hauptsteuerung, sondern im Anzeige- und Bedienmodul, das die Signale nicht mehr sauber weitergibt.

Schritt-für-Schritt: So gehst du den F40 selbst an

Bevor du den Servicetechniker rufst, lohnen sich diese Schritte. Sie kosten nichts und lösen das Problem in vielen Fällen schon.

Schritt 1: Kompletter Stromreset
Schalte die Maschine am Bedienfeld aus und ziehe danach den Stecker aus der Steckdose. Warte mindestens 10 bis 15 Minuten. So entladen sich die Kondensatoren auf der Platine vollständig, und die Steuerung kann beim nächsten Start sauber booten. Stecker wieder rein, einschalten, kurzes Programm starten.

Schritt 2: Steckdose und Stromzufuhr prüfen
Schließe ein anderes Gerät an dieselbe Steckdose an, zum Beispiel eine Lampe. Funktioniert die nicht zuverlässig, liegt das Problem vielleicht gar nicht an der Maschine, sondern an einer wackeligen Stromversorgung. Auch Verlängerungskabel oder Mehrfachsteckdosen solltest du vermeiden, da sie Spannungsschwankungen begünstigen.

Schritt 3: Kontakte kontrollieren
Falls du dich technisch wohlfühlst und die Garantie abgelaufen ist: Trenne die Maschine vom Strom, öffne die Rückseite und prüfe, ob alle Stecker fest auf der Platine sitzen. Verschmutzte Kontakte kannst du mit einem trockenen, fusselfreien Tuch reinigen. Wichtig: Nur ohne Strom arbeiten!

Schritt 4: Auf Software-Update prüfen
Bei moderneren Miele-Modellen mit WLAN-Anbindung kann ein Update über die Miele@home-App helfen. Schau in der App nach, ob für deine Maschine eine neue Version bereitsteht.

Schritt 5: Fehler dokumentieren
Tritt der F40 trotz aller Maßnahmen erneut auf, notiere dir, wann genau er erscheint: direkt beim Einschalten, in einem bestimmten Programm, nach dem Schleudern? Diese Infos helfen dem Techniker enorm bei der Diagnose.

Wann du lieber den Profi rufen solltest

Wenn der Reset nichts bringt und auch die Kontakte in Ordnung sind, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Steuerplatine selbst defekt ist. Ein Austausch ist Arbeit für Fachpersonal, da hier mit Netzspannung gearbeitet wird und die Platine korrekt konfiguriert werden muss. Bei Geräten in der Garantiezeit gilt sowieso: Finger weg, sonst riskierst du deinen Anspruch.

Lohnt sich die Reparatur überhaupt?

Eine neue Steuerplatine für eine Miele Waschmaschine kostet inklusive Einbau oft zwischen 250 und 450 Euro. Ist deine Maschine jünger als acht Jahre und ansonsten in gutem Zustand, lohnt sich die Reparatur fast immer, weil Miele-Geräte konstruktionsbedingt sehr lange halten. Bei deutlich älteren Modellen solltest du gegenrechnen, ob ein energieeffizienter Neukauf langfristig nicht günstiger ist.

FAQ rund um den F40 Fehler

Mit etwas Glück ist dein F40 also schon nach einem beherzten Stromreset Geschichte. Falls nicht, weißt du jetzt zumindest genau, was als Nächstes zu tun ist.

Der Beitrag F40 bei der Miele Waschmaschine: Das steckt hinter dem Elektronikfehler erschien zuerst auf Testsieger & Vergleiche 2026.

Mit etwas Geduld bekommst du das Problem oft selbst in den Griff, ohne direkt den Techniker rufen zu müssen.

In diesem Beitrag erfährst du Schritt für Schritt, was F26 bedeutet, welche Ursachen dahinterstecken können und wie du den Fehler systematisch beseitigst.

Außerdem gibt es ganz unten einen FAQ-Bereich mit den wichtigsten Fragen zum Thema.

Was bedeutet F26 bei der Waschmaschine?

Der F26 ist im Klartext ein Signal: Die Elektronik deiner Waschmaschine erkennt eine Unstimmigkeit am Türschloss. Entweder meldet der Schalter, dass die Tür offen ist, obwohl sie verriegelt sein müsste, oder umgekehrt. Manchmal reicht es schon, wenn die Maschine widersprüchliche Signale bekommt, damit sie den kompletten Waschvorgang stoppt und den Fehlercode wirft.

Typische Auslöser sind:

• Mehrere Waschgänge hintereinander ohne Türöffnen. Wäschst du dreimal in Folge, ohne die Tür zwischendurch zu öffnen, gibt die Steuerung irgendwann auf und meldet F26.
• Mechanische Probleme am Türschloss. Schmutz, Flusen, Waschmittelreste oder verklebte Mechanik blockieren den Schließbolzen.
• Defekter Türschalter oder Mikroschalter. Der kleine Kontakt im Schloss reagiert nicht mehr zuverlässig.
• Lose oder beschädigte Kabel zwischen Türverriegelung und Steuerplatine.
• Schaden an der Elektronikplatine, zum Beispiel ein defekter Triac, der das Türschloss ansteuert.

Im einfachsten Fall ist das Problem mit einem Handgriff erledigt. Im schwierigsten Fall musst du tatsächlich an die Platine ran. Wir gehen die Lösungen der Reihe nach durch, von leicht bis anspruchsvoll.

Erste schnelle Lösung: Tür öffnen und schließen

Klingt banal, ist aber tatsächlich die häufigste Ursache. Wenn du mehrere Programme hintereinander gestartet hast, ohne die Trommel zu öffnen, erkennt die Elektronik das als Auffälligkeit. Sie geht davon aus, dass etwas nicht stimmt, und sperrt den Betrieb mit F26.

So gehst du vor:

1. Schalte die Waschmaschine kurz aus.
2. Öffne die Tür komplett.
3. Schließe sie wieder, bis du das typische Klicken der Verriegelung hörst.
4. Schalte das Gerät ein und starte ein neues Programm.

In vielen Fällen ist der Spuk damit vorbei. Wenn nicht, geht es weiter mit den nächsten Schritten.

Türschloss und Mechanik prüfen

Bleibt der Fehler hartnäckig, schau dir die Türverriegelung genauer an. Über die Zeit sammeln sich dort Flusen, Kalk und Reste von Weichspüler. Das kann den Bolzen daran hindern, sauber einzurasten.

So prüfst du die Mechanik:

• Trenne die Maschine vom Strom.
• Öffne die Tür und schau dir den Schließbolzen am Türrahmen an. Sitzt da Schmutz, etwas Fett oder eine kleine Blockade?
• Wackle vorsichtig am Bolzen. Er sollte einen sauberen Widerstand haben und nicht hängen.
• Reinige die Öffnung in der Trommelfront, in die der Bolzen einrastet, mit einem Wattestäbchen.
• Schließe die Tür ein paarmal und achte auf das Geräusch. Klingt es klar und satt oder eher schwammig?

Fühlt sich beim Schließen alles leichtgängig und definiert an, hast du die häufigste Quelle für den F26 schon ausgeschlossen.

Türschalter elektrisch testen

Bringt die Reinigung nichts, ist möglicherweise der Türschalter selbst defekt. Mit einem Multimeter kannst du das relativ einfach prüfen.

Schritt für Schritt:

1. Stecker ziehen, das ist Pflicht.
2. Obere oder vordere Abdeckung der Waschmaschine demontieren, je nach Modell.
3. Türschalter lokalisieren. Er sitzt direkt hinter der Bullaugenöffnung.
4. Kabelbaum auf Bruchstellen, Verfärbungen oder lose Stecker prüfen.
5. Multimeter auf Durchgang stellen und die Kontakte am Schalter messen.
6. Bei geschlossener Tür sollte Durchgang da sein, bei offener Tür nicht. Sind die Werte unstimmig oder springen sie, tausche den Schalter.

Ein Türschalter ist als Ersatzteil meist günstig und mit ein paar Schrauben schnell gewechselt. Achte beim Einbau darauf, die Manschettenfeder ordentlich zurückzusetzen, damit dein Bullauge später dicht bleibt.

Wenn die Platine das Problem ist

In hartnäckigen Fällen liegt der Fehler tiefer, nämlich auf der Steuerplatine. Wenn der Triac, der die Türverriegelung schaltet, durchbrennt oder einen Kurzschluss hat, meldet die Maschine ebenfalls F26. Das passiert manchmal, wenn vorher die Laugenpumpe einen Kurzschluss hatte und die elektrische Belastung sich auf die Platine übertragen hat.

Anzeichen für einen Platinendefekt:

• Du hast Türschloss und Verkabelung getauscht, der Fehler bleibt.
• Auf der Platine siehst du dunkle Stellen, Risse oder geplatzte Bauteile.
• Eine Leiterbahn sieht angeschmolzen aus.

In dem Fall hast du zwei Optionen. Entweder du tauschst das passende Bauteil selbst aus, sofern du Löterfahrung hast. Oder du gibst die Platine in eine Fachwerkstatt, die sich auf Reparatur statt Komplettaustausch konzentriert. Eine reparierte Platine ist oft deutlich günstiger als eine neue.

FAQ rund um den Fehler F26

Mit dieser Übersicht hast du eine klare Marschroute, falls F26 das nächste Mal auf deinem Display erscheint. Geh die Schritte ruhig der Reihe nach durch, dann bekommst du in den meisten Fällen dein Gerät wieder zum Laufen, ohne gleich tief in die Tasche greifen zu müssen.

Der Beitrag F26 Fehler an der Waschmaschine: Was steckt dahinter und wie du ihn schnell behebst erschien zuerst auf Testsieger & Vergleiche 2026.

Die gute Nachricht zuerst: In den meisten Fällen ist das kein dramatischer Defekt, sondern ein Schutzmechanismus, der genau das tut, wofür er gebaut wurde. Er bewahrt dich vor einer überfluteten Waschküche.

In diesem Beitrag zeige ich dir Schritt für Schritt, was hinter dem Fehlercode steckt, wo du nach der Ursache suchst und wie du das Problem in vielen Fällen selbst lösen kannst, ohne den Kundendienst zu rufen.

Was bedeutet F23 bei einer Bosch Waschmaschine eigentlich?

Der Code F23 steht für das Auslösen des sogenannten Aquastop-Sensors. Dieser sitzt in der Bodenwanne deiner Waschmaschine. Sobald sich dort Wasser sammelt, schlägt der Sensor Alarm, die Maschine stoppt den Waschvorgang und pumpt das vorhandene Wasser ab. Der Sensor funktioniert ähnlich wie ein Schwimmer im Toilettenspülkasten: Steigt das Wasser, hebt sich ein kleiner Schwimmkörper und schließt einen Kontakt. Genau dieser Kontakt löst F23 aus.

Das heißt für dich: Irgendwo im Inneren tropft Wasser dorthin, wo es nicht hingehört. Das muss nicht viel sein. Oft ist es ein schleichendes Leck, das sich über Wochen aufbaut, bis sich genug Wasser in der Bodenwanne gesammelt hat. Deshalb taucht der Fehler manchmal scheinbar aus dem Nichts auf.

Wichtig zu wissen: Der Code gilt für viele Modelle quer durch die Bosch-Reihen, also Serie 4, 6, 8 und auch Logixx. Auch verwandte Marken wie Siemens nutzen ein nahezu identisches System, dort heißt der Code dann oft E23. Die Vorgehensweise zur Fehlersuche ist praktisch dieselbe.

Bevor du loslegst: Schalte die Maschine aus, ziehe den Stecker und dreh den Wasserhahn zu. Sicherheit geht vor, gerade wenn Wasser im Spiel ist.

Schritt für Schritt: So findest du die Ursache für F23

Bevor du das Gehäuse öffnest, lohnt sich ein Blick auf die offensichtlichen Stellen. In manchen Fällen ist die Sache nach wenigen Minuten erledigt.

1. Zulaufschlauch und Aquastop-Ventil prüfen
Schau dir den Schlauch am Wasserhahn genau an. An vielen Bosch-Maschinen sitzt direkt am Hahnanschluss ein kleines Aquastop-Modul. Ist hier alles trocken? Wenn ja, liegt das Problem wahrscheinlich in der Maschine selbst.

2. Türdichtung kontrollieren
Öffne die Tür und fahre einmal mit dem Finger an der Gummimanschette entlang. Achte auf Risse, eingeklemmte Fremdkörper oder Ablaufspuren am Boden der Maschinenfront. Schon ein im Türgummi eingeklemmtes Schnürsenkelchen kann dafür sorgen, dass bei jedem Waschgang Wasser tropft.

3. Waschmittelschublade prüfen
Zieh die Schublade ganz heraus, spül sie unter warmem Wasser ab und schau, ob sich im Schacht dahinter verklumpte Waschmittelreste sammeln. Verkrustete Reste können dafür sorgen, dass beim Einspülen Wasser über den Rand läuft. Übrigens: Zu viel Waschmittel führt zu Schaumbildung und kann den Fehler ebenfalls auslösen.

4. Flusensieb leeren
Das Sieb sitzt unten an der Front hinter einer kleinen Klappe. Stell vorher ein flaches Gefäß und ein Tuch bereit, dreh den Verschluss langsam auf und lass das Restwasser ablaufen. Ein verstopftes Sieb kann den Wasserstand im Inneren steigen lassen und das System aus dem Tritt bringen.

Die Rückwand öffnen und nach dem Leck suchen

Wenn nach diesen Checks immer noch F23 erscheint, geht es ans Eingemachte. Du brauchst:

• einen T20 Torx-Bit (Akkuschrauber macht es einfacher)
• einen Schlitzschraubendreher
• ein Handtuch oder Saugtuch
• eine Taschenlampe

Dreh die Maschine so, dass du an die Rückseite kommst. Lös die rund 14 Schrauben der hinteren Bodenabdeckung und leg sie ordentlich beiseite, alle werden später wieder gebraucht. Heb das Blech vorsichtig an und nimm es ab.

Jetzt schau in den unteren Bereich. Liegt dort Wasser, hast du die Bestätigung: Es leckt irgendwo. Den schwarzen Schwimmer-Sensor erkennst du an seiner runden Form in der Bodenwanne. Trockne die Wanne sorgfältig mit Küchenpapier aus. Hartnäckige Restfeuchte bekommst du gut mit einem Föhn weg. Das ist später wichtig, damit der Sensor zurücksetzt.

Häufige Schwachstellen, die du gezielt absuchen solltest:

• Ablaufschlauch zwischen Trommel und Pumpe: oft sitzt eine Metall-Spannschelle locker oder ist verrutscht
• Druckschlauch und kleine schwarze Schläuche am oberen Bereich der Trommel
• Verbindungen am Heizstab und an der Einspülkammer
• die Pumpe selbst und ihre Anschlüsse

In einem der typischen Fälle hat sich ein kleiner schwarzer Schlauch vom Stutzen gelöst, weil der Sicherungsring nicht richtig saß. Tropf für Tropf landet das Wasser dann in der Wanne, bis der Sensor anspringt.

Wenn du das Leck von hinten nicht eindeutig findest, lohnt sich der Blick von vorn. Die untere Frontblende ist meist mit einer Schraube und Klipsen befestigt. Mit dem Schlitzschraubendreher hebelst du sie vorsichtig aus den Aussparungen. Von vorn siehst du die Trommel und die Manschette aus einem anderen Winkel, oft erkennt man hier Tropfspuren viel deutlicher.

Profi-Tipp: Steck nach dem Trocknen die Maschine kurz wieder an, starte ein kurzes Programm und leuchte mit der Taschenlampe in den offenen Innenraum. Häufig zeigt sich das Leck erst, wenn wirklich Wasser durch die Schläuche läuft. Tupf verdächtige Stellen mit einem Stück Küchenpapier ab. Papier verrät selbst einen einzigen Tropfen sofort.

Was tun, wenn alles trocken aussieht?

Manchmal ist die Sache simpler als gedacht. Wenn die Wanne nur leicht feucht ist und du keine offensichtliche undichte Stelle findest, hilft oft schon gründliches Trocknen des Sensors. Manche Leute kippen die Maschine vorsichtig nach vorn, sodass Restwasser ablaufen kann. Danach den Sensor mit Föhn trocknen, alles wieder zusammenbauen und der Code ist Geschichte.

Vergiss am Ende nicht, alle Schrauben wieder einzudrehen und die Schläuche samt Sicherungsringen fest zu verbinden.

FAQ rund um den Fehlercode F23

Der Beitrag F23 Fehler bei der Bosch Waschmaschine: So bekommst du den Code wieder weg erschien zuerst auf Testsieger & Vergleiche 2026.

Dieser Fehlercode taucht bei Waschmaschinen von Bosch, Siemens, Neff und Constructa ab Baujahr 2009 regelmäßig auf und hat fast immer dieselbe Ursache: den NTC-Temperaturfühler.

In diesem Beitrag zeige ich dir genau, was hinter F22 steckt, woran du das Problem erkennst und wie du es Schritt für Schritt selbst beheben kannst, ohne gleich den Kundendienst zu rufen.

Was der F22 wirklich bedeutet

Der Code F22 ist im Grunde eine kleine Hilfsnachricht der Maschine. Die Steuerung sagt dir damit: „Ich bekomme vom Temperaturfühler komische Werte oder gar keine.“ Der NTC-Sensor misst nämlich die Wassertemperatur und gibt diese Daten an die Elektronik weiter. Erkennt die Steuerung einen Kurzschluss oder eine Unterbrechung im Signal, schlägt sie Alarm und stoppt das Programm. Logisch, denn ohne korrekte Temperaturmessung kann die Maschine das Wasser nicht zuverlässig aufheizen.

Das Ergebnis: Deine Wäsche wird nur lauwarm oder gar nicht erwärmt, die Waschleistung leidet und im schlimmsten Fall bricht das Programm komplett ab. Bei manchen Modellen springt die Heizung gar nicht erst an, bei anderen läuft das Programm noch kurz weiter, bis die Maschine endgültig abschaltet.

Wichtig zu wissen: F22 ist kein Defekt am Motor, nicht an der Pumpe und auch nicht am Türschloss. Wenn dir jemand etwas anderes verkaufen will, sei skeptisch.

Typische Ursachen für F22

Damit du gezielt suchen kannst, hier die häufigsten Auslöser, sortiert nach Wahrscheinlichkeit:

• Defekter NTC-Fühler: Der Sensor selbst ist hinüber. Klassiker bei älteren Maschinen.
• Verkalkung: Eine dicke Kalkschicht auf dem Fühler verfälscht die Messwerte.
• Kabelbruch oder lose Steckverbindung: Vibrationen im Laufe der Jahre können Kabel mürbe machen.
• Feuchtigkeit am Stecker: Wasser oder Waschmittelreste an den Kontakten sorgen für Kurzschlüsse.
• Steuerelektronik defekt: Selten, aber möglich. Hier wird die Reparatur teurer.

Die gute Nachricht: In den meisten Fällen ist es entweder der Fühler selbst oder ein Kontaktproblem an den Steckern, also etwas, das du mit etwas Geduld selbst in den Griff bekommst.

So gehst du bei der Fehlersuche Schritt für Schritt vor

Bevor du startest, ein klares Wort: Arbeite niemals an einer Maschine, die noch am Stromnetz hängt. Sicherheit geht vor.

1. Strom raus, Wasser zu. Stecker ziehen, Wasserhahn schließen. Lass die Maschine kurz stehen, damit sich Restspannung in den Bauteilen abbauen kann.

2. Maschine kippen oder Rückwand öffnen. Je nach Modell kommst du von hinten oder von unten an den NTC ran. Der Fühler sitzt direkt am Heizstab, also dort, wo das Wasser erhitzt wird. Bei den meisten Bosch- und Siemens-Modellen findest du den Heizstab unten an der Vorder- oder Rückseite des Bottichs.

3. Sichtprüfung machen. Schau dir den Stecker am NTC genau an. Sind die Kabel angeknabbert? Gibt es grünen Belag (Oxidation)? Sitzt der Stecker fest? Oft reicht es schon, den Stecker einmal abzuziehen, die Kontakte mit einem trockenen Tuch zu reinigen und wieder aufzustecken.

4. Fühler ausbauen und reinigen. Der NTC steckt meist in einer kleinen Bohrung im Heizstab und lässt sich nach Lösen einer Klammer oder Schraube herausziehen. Vorsichtig, dahinter kann Wasser stehen. Wenn du dicke Kalkkrusten siehst, Entkalker oder Essigessenz drauf, einwirken lassen, sauberwischen.

5. Mit dem Multimeter messen. Stell das Messgerät auf Widerstand (Ohm). Bei Raumtemperatur sollte ein gesunder NTC etwa 5 bis 6 kOhm anzeigen. Erwärmst du ihn in der Hand, sinkt der Wert. Bekommst du 0 Ohm oder unendlich, ist der Fühler kaputt.

6. Neuen Sensor einbauen. Ersatzteile gibt es online ab etwa 10 bis 20 Euro. Achte auf die genaue Modellbezeichnung deiner Maschine, am besten die E-Nummer vom Typenschild abschreiben.

7. Reset durchführen. Nach dem Zusammenbau Maschine wieder anschließen, Programmwahlschalter auf Null, einmal aus und an, und einen kurzen Spülgang starten. Verschwindet der Code, hast du es geschafft.

FAQ rund um den Fehlercode F22

Mein Fazit zum F22

Der F22 sieht auf den ersten Blick dramatischer aus, als er meistens ist. In neun von zehn Fällen steckt entweder ein verkalkter Temperaturfühler, ein lockerer Stecker oder ein billiges Ersatzteil für 15 Euro dahinter.

Mit ein bisschen Werkzeug, einem Multimeter und einer halben Stunde Zeit bekommst du das Problem in der Regel selbst gelöst. Wer sich das nicht zutraut, ruft den Kundendienst, klar, aber auch dann weißt du jetzt zumindest, worüber du sprichst und wirst nicht zum Tausch des ganzen Motors überredet.

Der Beitrag F22 Fehlercode an der Waschmaschine: Was er bedeutet und wie du ihn löst erschien zuerst auf Testsieger & Vergleiche 2026.

Keine Panik: In den allermeisten Fällen steckt eine ganz konkrete Ursache dahinter, die du mit etwas Geschick selbst beheben kannst.

Dieser Beitrag erklärt dir verständlich, was hinter dem Code steckt, wie du das Problem löst und wie du den Fehler am Ende auch wirklich aus dem Speicher der Maschine bekommst.

Was bedeutet der Fehlercode F21 eigentlich?

Der Code F21 zeigt an, dass die Steuerelektronik ein Problem mit dem Motor erkennt. Die Maschine versucht, den Motor anzusteuern, doch die Rückmeldung passt nicht: Entweder dreht die Trommel zu langsam, gar nicht oder das Signal des Tachogenerators stimmt nicht mit der angeforderten Leistung überein. In rund 99 % der Fälle sind die Motorkohlen (Kohlebürsten) abgenutzt.

Motorkohlen sind kleine Graphitstifte, die mit einer Feder gegen den Kollektor des Motors gedrückt werden. Sie übertragen den Strom auf den drehenden Teil und nutzen sich im Laufe der Jahre einfach ab. Sind sie zu kurz, bekommt der Motor keinen sauberen Kontakt mehr und liefert nicht die nötige Drehzahl. Genau das meldet die Maschine dann als F21.

Typische Begleiterscheinungen:

• Trommel dreht nicht oder nur sehr langsam
• Schleudern funktioniert nicht mehr richtig
• Die Tür bleibt nach dem Fehler verriegelt
• Ungewöhnliche Geräusche kurz vor dem ersten Auftreten

Wichtig: F21 wird in der Steuerelektronik abgespeichert. Selbst wenn du die Kohlen tauschst, blockiert der Code danach oft die Programmauswahl. Du musst ihn also nach der Reparatur aktiv löschen.

Tür auf, obwohl F21 anliegt: So bekommst du die Wäsche raus

Bevor du an die Reparatur gehst, willst du wahrscheinlich erstmal die Wäsche befreien. Bei den meisten Bosch- und Siemens-Modellen findest du unten an der Front hinter einer kleinen Klappe einen Notentriegelungshebel. Den ziehst du nach unten, und das Bullauge lässt sich öffnen. Vorher solltest du das Wasser über den Flusensieb-Schlauch ablassen, damit dir nichts auf den Boden läuft.

Motorkohlen tauschen: So gehst du vor

Für den Tausch brauchst du nicht zwingend den ganzen Motor auszubauen. Viele kommen über die Rückwand an die Kohlen ran, einige sogar von unten, wenn sie die Maschine vorsichtig auf die Seite legen. Beide Wege funktionieren, der Ausbau über hinten ist klassisch, der Weg von unten oft schneller.

Das brauchst du:

• Passende Ersatzkohlen (über die Typennummer deiner Maschine bestellen)
• Schraubendreher (Torx und Kreuzschlitz)
• Feines Schleifpapier
• Druckluft oder einen weichen Pinsel

Schritt 1: Maschine stromlos machen

Ziehe immer zuerst den Netzstecker. Dann drehe die Maschine so, dass du an die Rückwand oder die Unterseite kommst.

Schritt 2: Zugang zum Motor schaffen

Bei der Variante über hinten löst du die Schrauben der Rückverkleidung und nimmst sie ab. Du siehst nun den Riemen, den du vorsichtig vom Motorrad abziehst. Danach werden die Steckverbindungen am Motor abgezogen, die zwei Halteschrauben gelöst und der Motor nach hinten herausgezogen.

Beim Weg von unten reicht es oft, die Maschine im 45-Grad-Winkel an die Wand zu lehnen. Du kommst dann direkt an die Kohlenhalter, ohne Riemen und Motor demontieren zu müssen.

Schritt 3: Alte Kohlen ausbauen

Ziehe das Kabel von der Kohle ab. Anschließend drückst du den kleinen Metallstift, der die Kohle in der Halterung hält, leicht nach innen und ziehst die komplette Einheit nach außen heraus. Auf der gegenüberliegenden Seite wiederholst du das Ganze. Die alten Kohlen sind oft nur noch wenige Millimeter lang und du wirst eine Menge schwarzen Graphitstaub vorfinden.

Schritt 4: Kollektor reinigen

Der Kollektor ist das kupferfarbene Bauteil, auf das die Kohlen drücken. Wenn du an der Welle drehst, läuft er mit. Bei stark verschlissenen Kohlen entstehen hier oft kleine Riefen. Nimm einen schmalen Streifen feines Schleifpapier, halte ihn an den Kollektor und drehe die Welle. So lange, bis das Kupfer wieder gleichmäßig glänzt. Danach mit Druckluft sauber pusten.

Schritt 5: Neue Kohlen einsetzen

Achte auf die Laufrichtung: Die schräge Schliffseite der neuen Kohle muss zum Kollektor passen. Wenn der Motor in eine bestimmte Richtung dreht, liegt die Kohle plan auf. Setzt du sie falsch herum ein, schleift sie sich erst mühsam wieder ein und das Geräusch ist anfangs sehr unangenehm.

Schiebe die Kohle in die Führung, drücke die Feder mit einem Schraubendreher nach unten und sichere das Ganze mit dem Metallstift. Auf der zweiten Seite genauso vorgehen. Kabel wieder anschließen, nicht vergessen das ist sonst die häufigste Fehlerquelle nach dem Einbau.

Schritt 6: Alles wieder zusammenbauen

Motor zurück in die Halterung, Riemen auf die Riemenscheibe legen, Rückwand verschrauben. Vor dem ersten Lauf nochmal alle Stecker prüfen. Das leichte Knirschen beim ersten Programm ist normal, die neuen Kohlen müssen sich erst einlaufen.

F21 Reset: So löschst du den Fehlercode

Selbst wenn die Reparatur sauber war, blockiert die Steuerung meist weiter, weil F21 im Speicher hinterlegt ist. Den Reset bekommst du so hin:

1. Tür schließen.
2. Programmwähler auf die Position 6 Uhr drehen (das ist meistens das Schleuderprogramm).
3. Etwa 3 Sekunden warten (langsam bis 21, 22, 23 zählen).
4. Die Taste für die Schleuderdrehzahl drücken und gedrückt halten.
5. Bei gedrückter Taste den Programmwähler eine Position weiter auf 7 Uhr drehen.
6. Taste loslassen.
7. Jetzt nochmal eine Position weiter drehen und ein normales Programm wählen.

Wenn alles geklappt hat, hört das Blinken auf und der Fehler ist gelöscht. Bei manchen Modellen heißt die Taste statt „Schleudern“ auch „U/min“. Funktioniert der Reset beim ersten Versuch nicht, wiederhole ihn ruhig zwei- oder dreimal. Mehrere Leser berichten, dass es manchmal erst im dritten Anlauf klappt.

Wann lohnt sich die Reparatur, wann nicht?

Ein Satz Motorkohlen kostet je nach Modell zwischen 8 und 25 Euro. Der Tausch dauert etwa eine Stunde. Wenn deine Maschine sonst gut läuft, ist die Reparatur fast immer sinnvoll und ein echter Beitrag zur Nachhaltigkeit. Erst wenn zusätzlich das Lager hinüber ist, die Elektronik defekt oder die Maschine schon weit über zehn Jahre auf dem Buckel hat, kann ein Neukauf die bessere Wahl sein.

Häufige Fragen rund um F21

Fazit

F21 sieht erst mal nach einem Totalschaden aus, ist in Wahrheit aber einer der am einfachsten zu behebenden Fehler an modernen Bosch-, Siemens- und Constructa-Waschmaschinen. Wenn du dir ein paar Euro für die passenden Kohlen gönnst, etwas Zeit investierst und am Ende den Reset sauber durchführst, läuft deine Maschine danach oft wieder jahrelang. Du sparst dabei nicht nur richtig Geld, sondern hältst ein Gerät am Leben, das sonst auf dem Schrott landen würde. Eine Win-Win-Situation für deinen Geldbeutel und die Umwelt.

Der Beitrag F21 Fehler Waschmaschine: Ursache & Lösung Schritt für Schritt erschien zuerst auf Testsieger & Vergleiche 2026.

Das ist ärgerlich, aber in den meisten Fällen kannst du das Ganze selbst lösen, ohne direkt den Kundendienst zu rufen.

In diesem Beitrag zeige ich dir Schritt für Schritt, was F23 wirklich bedeutet, woher das Wasser kommen kann und wie du den Fehler dauerhaft loswirst.

Wichtig ist nämlich: Nur das Wasser entfernen reicht nicht, du musst auch die Ursache finden, sonst taucht der Code nach kurzer Zeit wieder auf.

Was bedeutet F23 bei Bosch und Siemens?

Der Fehlercode F23 wird durch den Schwimmerschalter in der Bodenwanne ausgelöst. Unten in der Maschine liegt eine kleine Styroporplatte, darüber ein Mikroschalter. Sobald Wasser in die Bodenwanne tropft, schwimmt das Styropor nach oben, drückt gegen den Schalter und die Maschine reagiert sofort.

Was passiert dann? Die Pumpe schaltet sich automatisch ein und versucht, das Wasser abzupumpen. Gleichzeitig erscheint F23 im Display und das Programm bricht ab. Das ist eine reine Schutzfunktion, damit dir die Maschine nicht die ganze Wohnung unter Wasser setzt.

Im Netz findest du oft den Tipp, die Maschine einfach nach vorne oder zur Seite zu kippen, damit das Wasser aus der Bodenwanne läuft. Das funktioniert kurzfristig, aber es behebt nur das Symptom. Die eigentliche Frage ist: Wo kommt das Wasser überhaupt her?

Wann tritt F23 typischerweise auf?

Wenn der Fehler direkt nach dem Reinigen des Flusensiebs aufgetaucht ist, hast du wahrscheinlich das Sieb zu schnell aufgedreht und es ist Wasser an der Bodenwanne gelandet. In dem Fall reicht es wirklich, das Wasser zu entfernen und alles trocknen zu lassen.

Tritt F23 dagegen mitten im Waschgang auf oder kommt regelmäßig wieder, ist die Maschine irgendwo undicht. Und das musst du finden.

Wasser entfernen: So gehst du vor

Zieh als Erstes immer den Netzstecker. Drück danach am besten mehrfach den Ein-/Aus-Schalter, damit die Kondensatoren entladen sind. Sicherheit geht vor.

Anschließend kippst du die Maschine vorsichtig nach hinten, zum Beispiel auf ein Kantholz. Das Wasser läuft dann zur Wartungsklappe oder direkt in die Bodenwanne, wo du es mit saugfähigen Papiertüchern aufnehmen kannst. Werkstattpapier ist hier deutlich besser als normale Küchenrolle.

Wenn du an die Wartungsklappe ranwillst, brauchst du meistens einen Torx-Schraubendreher. Lass dir Zeit, oft sitzen auch unten am Boden noch ein paar Schrauben, die man leicht übersieht. Trockne die Wanne richtig gründlich, gerne auch mit einem Föhn auf niedriger Stufe. In den Ritzen bleibt sonst immer Restfeuchte, und der Schwimmer löst direkt wieder aus.

Ursachen finden: Wo verliert die Maschine Wasser?

Jetzt geht es ans Eingemachte. Damit du wirklich was siehst, baust du am besten die Arbeitsplatte oben ab. Hinten lösen sich meist zwei Schrauben, dann schiebst du die Platte nach hinten weg und kannst von oben in die Maschine reinschauen.

Starte danach einen kurzen Probelauf ohne Wäsche und beobachte das Innenleben genau. Bitte fass auf gar keinen Fall in die laufende Maschine. An der Heizung können freie Kontakte unter Strom stehen, und an den drehenden Teilen quetschst du dir schnell die Finger. Nutz eine Taschenlampe und halt Abstand.

Mögliche Schwachstellen im Überblick

Zulaufschläuche im oberen Bereich: Schau dir die beiden Schläuche am Wassereinlauf an. Wenn einer geplatzt ist, liegt es fast immer daran, dass das Oberteil der Einspülschale verstopft war. Dadurch baut sich zu viel Druck auf und der Schlauch hält nicht mehr stand.

Türmanschette: Öffne die Tür und tast die Gummimanschette komplett ab. Kleine Löcher, Risse oder eingeklemmte Fremdkörper sind ein Klassiker. Manchmal landen dort BHs, Münzen oder Haarspangen und scheuern den Gummi durch.

Drucksensor und sein Schlauch: Oben im Gerät sitzt der Drucksensor, der den Wasserstand misst. Wenn der dünne Schlauch dort abgerutscht ist, weiß die Maschine nicht mehr, wie voll sie schon ist und läuft im schlimmsten Fall über. Auch eine Fehlermeldung zum Wasserzulauf kann dann gleichzeitig erscheinen.

Wasserspuren im Gehäuse: Schau dir das Innere von oben in Ruhe an. Kalkränder, getrocknete Tropfen oder feuchte Stellen verraten dir oft, wo es undicht ist.

Wenn du die undichte Stelle gefunden hast, schalt die Maschine sofort aus, zieh den Stecker und tausch den betroffenen Schlauch oder das Bauteil. Danach trocknest du die Bodenwanne nochmal komplett, und der Code F23 verschwindet von selbst. Ein extra Reset ist bei Bosch und Siemens dafür nicht nötig.

FAQ rund um den Fehler F23

Mit etwas Geduld bekommst du F23 in den allermeisten Fällen selbst in den Griff. Wichtig ist, dass du nicht nur das Wasser entfernst, sondern auch die Ursache findest. Dann hält dein Gerät auch noch viele Jahre durch.

Der Beitrag F23 Fehler bei Bosch & Siemens Waschmaschine: Ursachen und Lösung erschien zuerst auf Testsieger & Vergleiche 2026.

Dieser Fehlercode taucht vor allem bei Geräten von Bosch, Siemens und Constructa auf und ist in den meisten Fällen mit etwas Geduld und ohne teuren Kundendienst lösbar.

Ich zeige dir Schritt für Schritt, was hinter F18 steckt, woran es liegen kann und wie du das Problem selbst in den Griff bekommst.

Du sparst dabei nicht nur Geld, sondern auch jede Menge Zeit.

Was bedeutet der Fehlercode F18 überhaupt?

Der Code F18 (manchmal auch als E18 angezeigt) ist eine klare Botschaft deiner Waschmaschine: Die Abpumpzeit wurde überschritten. Das heißt, deine Maschine hat versucht, das Wasser aus der Trommel zu befördern, hat es aber nicht in der vorgegebenen Zeit geschafft.

Das muss nicht zwingend bedeuten, dass gar nichts mehr läuft. Manchmal pumpt die Maschine noch ein bisschen, aber eben zu langsam. Der Fehler ist also fast immer im Abpumpsystem zu suchen und genau das ist die gute Nachricht: Du weißt sofort, wo du anfangen musst.

Häufige Quellen für den Fehler:

• ein geknickter oder verstopfter Ablaufschlauch
• ein blockiertes Flusensieb
• Fremdkörper in der Laugenpumpe
• ein verstopfter Faltenschlauch mit Ökoball
• eine defekte Pumpe selbst

Die meisten dieser Punkte kannst du in 15 bis 30 Minuten selbst überprüfen. Wir gehen sie jetzt der Reihe nach durch, sodass du F18 systematisch ausschließen kannst.

Schritt 1: Schau dir den Ablaufschlauch an

Klingt banal, ist aber wirklich oft die Ursache. Wenn deine Maschine im letzten Schleudergang ein wenig gewandert ist, kann der Ablaufschlauch hinter dem Gerät einen Knick bekommen haben. Dadurch fließt das Wasser nicht mehr richtig ab und du bekommst den Fehler F18.

Zieh die Maschine vorsichtig ein Stück nach vorne und schau dir den Schlauch komplett an. Liegt er frei, gerade und ohne Druckstellen? Falls nicht: Knick lösen, Schlauch sauber verlegen und Maschine neu starten.

Schritt 2: Flusensieb kontrollieren und reinigen

Das Flusensieb ist der Klassiker und in den meisten Fällen tatsächlich der Übeltäter. Du findest es unten an der Vorderseite hinter einer kleinen Klappe.

Bevor du es aufdrehst, leg ein Backblech oder ein altes Handtuch drunter. Bosch und Siemens haben in der Regel einen kleinen Notablaufschlauch, mit dem du das Restwasser kontrolliert abfließen lässt. Wichtig: Lass das Wasser langsam raus, sonst landet es in der Bodenwanne und löst gleich den nächsten Fehler aus.

Wenn das Wasser draußen ist, dreh das Sieb gegen den Uhrzeigersinn auf und zieh es heraus. Du wirst überrascht sein, was sich da so ansammelt: Haarklammern, Münzen, Knöpfe, Einkaufswagenchips, sogar Haarknäuel. Alles raus, Sieb unter warmem Wasser sauber spülen.

Genauso wichtig: Leuchte mit der Taschenlampe in die Öffnung hinein. Direkt dahinter sitzt das Flügelrad der Laugenpumpe. Drück es mit dem Finger oder einem Schraubendreher, es muss sich leicht drehen lassen. Wenn da eine Socke, ein BH-Bügel oder eine Münze klemmt, hast du deinen Schuldigen gefunden.

Schritt 3: Hausanschluss und Siphon prüfen

Auch der Übergang vom Ablaufschlauch zum Hausanschluss (Siphon) ist eine typische Schwachstelle. Hier sammeln sich gerne Flusen, Haare und Seifenreste, bis irgendwann nichts mehr durchpasst.

So gehst du vor:

1. Schlauchschelle am Siphon lösen
2. Schlauch komplett abziehen
3. Schlauchende in einen Eimer hängen
4. Maschine auf Abpumpen stellen

Kommt jetzt ordentlich Wasser raus? Dann liegt die Verstopfung im Siphon selbst. Mit einem Draht oder einer Flaschenbürste durchstoßen, fertig. Manchmal findet sich da auch ein kleiner Knopf samt Haaren, der den Eingang komplett dichtmacht.

Schritt 4: Den Faltenschlauch mit Ökoball checken

Wenn bis hierhin nichts geholfen hat, wird es etwas kniffliger. Zwischen Bottich und Pumpe sitzt ein dicker Faltenschlauch mit einer kleinen Kugel darin, dem sogenannten Ökoball. Diese Kugel verschließt den Schlauch, wenn die Maschine steht, damit nichts müffelt.

Genau an dieser engen Stelle bleiben gerne verirrte Socken, Stilleinlagen, Färbetücher oder Stofffetzen hängen. Das Wasser kommt dann gar nicht erst bis zur Pumpe und F18 ist vorprogrammiert.

Um den Faltenschlauch zu kontrollieren, musst du oft eine Torx-20-Schraube am oberen Anschluss zur Wascheinheit lösen. Schlauch nach unten abziehen, hineinschauen, blockierende Teile entfernen und alles wieder fest verschrauben. Achte beim Zusammenbau darauf, dass die Schlauchschelle wirklich richtig sitzt, sonst tropft es später.

Wenn der Fehler F18 bleibt: Die Pumpe ist hinüber

Hast du alle vier Punkte abgearbeitet und der Fehler F18 poppt trotzdem wieder auf? Dann ist mit hoher Wahrscheinlichkeit die Laugenpumpe selbst defekt. Typische Anzeichen:

• Pumpe macht keinerlei Geräusch beim Abpumpen
• Pumpe brummt nur noch, ohne zu fördern
• Flügelrad ist abgebrochen oder die Welle krumm
• Der Magnetmotor läuft nicht mehr richtig an

Eine neue Pumpe kostet je nach Modell zwischen 25 und 60 Euro und der Tausch ist mit etwas Geschick gut machbar. Du erreichst sie meist von unten, indem du die Maschine vorsichtig auf die Seite legst. Vorher unbedingt Stecker ziehen und Wasserzulauf abdrehen.

Tipp aus der Praxis: Manchmal sitzt der Magnet in der Pumpe nur fest. Vorsichtig den Motor abnehmen, Welle mit etwas Silikonspray gängig machen und alles wieder zusammenbauen. So habe ich schon einige Pumpen ohne Neukauf gerettet.

FAQ rund um den Fehler F18

Der Beitrag F18 Waschmaschine: Was der Fehlercode bedeutet und wie du ihn selbst behebst erschien zuerst auf Testsieger & Vergleiche 2026.